Большая книга праздников и поздравлений - стр. 10
Канонический внешний вид Снегурочки выглядит следующим образом: белое или голубое пальто в пол с белой меховой опушкой, белые варежки и восьмилучевой венец, шитый серебром и жемчугом. Современный костюм Снегурочки не всегда соответствует канону. В частности, многие Снегурочки на голове носят шапочку, отороченную белым мехом, а не венец. Нарушение бело-голубой гаммы костюма Снегурочки встречается крайне редко.
Салат "Оливье"
Отличительной особенностью новогоднего праздника является обильный стол, который, согласно древнему поверью, обеспечивает благополучие и богатство в предстоящем году. В России нет праздничных блюд, которые являются директивно новогодними, как, например, рождественская индейка или погача, кроме, пожалуй, двух – салата "Оливье" и мандаринов.
В нашей стране праздничный стол на Новый год практически немыслим без салата "Оливье". Народная любовь к этому блюду безгранична и необъяснима, а происхождение его туманно. Согласно самой популярной в народе версии, изобрел самый знаменитый советский салат известный в Москве повар-француз Люсьен Оливье, про которого говорили, что только он единственный может устроить настоящий обед. Впрочем, салат тогда не был советским, так как страны Советов не существовало и в помине. Ведь дело происходило в 60-е годы 19 века.
Л. Оливье был владельцем элитного трактира "Эрмитаж", расположенного на Трубной площади. Главной достопримечательностью трактира слыл изобретенный хозяином салат необычайно тонкого вкуса, рецепт которого повар держал в тайне даже от своих партнеров и готовил этот салат всегда только сам в специальной комнатке за закрытыми дверями. Салат, который изначально назывался "майонез из дичи", готовился по очень сложной рецептуре. В его состав входили проваренные филе рябчиков и куропаток, переложенные пластами желе из бульона. По краям блюда лежали вареные раковые шейки и небольшие кусочки языка. В центре конструкцию украшала горочка картофеля с корнишонами и ломтиками вареных яиц. Но основной изюминкой блюда был особый соус, приготовленный на основе оливкового масла, уксуса и яичных желтков. Этот соус был назван Л. Оливье "Провансалем". По легенде, изобретению "Провансаля" месье Оливье был обязан случаю, точнее ошибке неопытного поваренка, добавившего в традиционный французский горчичный соус сырые желтки. По иронии судьбы, со временем блюдо "майонез" исчезло из русской кухни, а придуманный к нему соус остался. И теперь "майонезом" мы называем именно соус, а не блюдо.
Со смертью знаменитого повара рецепт оригинального "салата Оливье" был утерян. Многие повара пытались приготовить этот салат, но безрезультатно. После смерти Л. Оливье владельцем ресторана "Большой Эрмитаж" (так стал называться трактир в начале 20 века) стало "Товарищество Оливье", состав которого несколько раз менялся. В революцию 1917 года ресторан закрылся и вновь открылся в годы нэпа. В меню неизменно значился фирменный "салат Оливье", но, по свидетельству современников, салат был уже не тот, а подаваемый нэпманам и вовсе "был из огрызков".
В начале 30-х годов о некогда знаменитом "салате Оливье" вспомнил И.М. Иванов, шеф-повар ресторана "Москва", в молодости служивший, по его словам, подмастерьем у самого Л. Оливье. Он-то и стал истинным родителем известного нам салата "Оливье". Иванов заменил идеологически невыдержанные ингредиенты салата на рабоче-крестьянские и назвал свое творение салатом "Столичным". Шагнувший в народ "Столичный" за пределами "Москвы" подвергся еще бо́льшему упрощению, все больше и больше удаляясь от оригинала. В многочисленных точках общественного питания появились салаты "Московский", "Русский" и "Мясной", не говоря уже о "Столичном", которые представляли собой разновидности нового "салата Оливье". В 50-е годы салат "Столичный" прочно занял лидирующее положение в ресторанной кухне, отодвинув на второй план винегрет, а в 60-е шагнул в широкие массы, выйдя за пределы ресторанов и точек общественного питания и прочно обосновавшись на частных кухнях. Тогда-то к салату и вернулось аристократично-заморское название "Оливье", до сих пор вводящее непросвещенных людей в заблуждение относительно его происхождения.