Выращивание картофеля на даче и приусадебном участке. Секреты повышения урожайности - стр. 21

– благодаря тому, что все борозды нарезаны, можно, стоя в междурядье, укладывать картофель сразу в две соседние грядки;

– при работе мотоблок не перекашивается, поэтому положение плуга легко отрегулировать.

Недостатки:

– длина ростков не должна превышать нескольких миллиметров;

– из-за двойного окучивания клубни оказываются на глубине 12—14 см, поэтому всходы появляются немного позже, чем при посадке под лопату.

Картофелесажалка – навесное оборудование, с помощью которого одновременно нарезают борозды, сажают картофель и засыпают его землёй. Посадочный материал находится во вместительном бункере, внутри которого движется лента транспортёра. Клубни попадают в шахту, откуда выкатываются в борозду. Некоторые модели картофелесажалок оснащены бункерами для минеральных удобрений.

Достоинства метода:

– благодаря тому, что все операции выполняются в один проход, этот способ – самый быстрый и наименее трудоёмкий;

– борта шахты можно отрегулировать по размеру клубней;

– клубни выкатываются в борозду равномерно, огородник не должен задумываться о расстоянии между ними.

Недостатки:

– клубни должны быть примерно одного размера, иначе крупные картофелины будут застревать в шахте и повреждаться бортами, а мелкие – выскальзывать по несколько штук сразу;

– способ травматичен для ростков, поэтому нельзя сажать пророщенный картофель (максимальная длина ростков – 1—2 мм);

– если вести мотоблок чересчур быстро, клубни начинают разлетаться во все стороны.

В большинстве случаев картофель сажают ростками вверх, однако технология посадки вниз ростками тоже имеет право на существование. Среди овощеводов-любителей есть как сторонники, так и ярые противники этой методики. Первые добились ощутимого прироста урожая, вторые потерпели фиаско. Попытаемся разобраться, в каких случаях стоит применять новую агротехнику, а в каких лучше сажать картошку по старинке, ростками вверх.

В любом случае перед посадкой клубни проращивают. Но если картофель собираются сажать ростками вниз, лучше, чтобы их длина не превышала 1—1,5 см, иначе ростки сломаются под тяжестью клубня.

Почва на грядках должна быть очень лёгкой, тщательно взрыхлённой. Приветствуется мульчирование. Если земля на участке глинистая, клубни присыпают смесью грунта с перепревшими остатками высеянных осенью сидератов (фацелии, вики), измельчённой соломой или опилками.

Глубина посадки – 10 см, расстояние между рядами – 80—90 см, между растениями в ряду – 35 см. Разрешается формировать двойные грядки: расстояние между рядами – 40 см, между соседними грядками – 100—120 см.

Поскольку почва очень лёгкая, необязательно использовать лопату. Достаточно плоскорезом провести бороздки глубиной 10 см, а в них совком сделать лунки глубиной 5—6 см для удобрений. Так же, как и при обычной посадке, в каждую лунку бросают стакан перегноя, немного луковой шелухи (от фитофторы и проволочника), щепотку толчёной яичной скорлупы, горсть золы. Допускается использование минеральных удобрений. Затем в каждую лунку укладывают клубень ростками вниз и присыпают почвенной смесью.

Ростки получают больше влаги, чем при посадке обычным способом (вверх). Попав во влажную питательную среду, они начинают быстро развиваться, огибают клубень и пробиваются к поверхности. Всходы появляются позже, зато меньше вероятность, что их побьёт морозом. Подземная часть побегов длиннее, чем если бы картофель сажали ростками вверх. Соответственно, корневая система у кустов, посаженных побегами вниз, мощнее, столонов и клубней образуется больше. Всходы пробиваются на значительном расстоянии друг от друга, поэтому каждый росток получает максимум солнца и кислорода.