Вокруг света в турпоездку. От автора книги «Вокруг света за 280$» - стр. 24
Ближе к вечеру центральная улица превращается в базар. На него съезжаются жители окрестных деревень – «челноки» – с битком забитыми китайскими пластиковыми сумками. Они раскладывают свой товар – ткани и скатерти ручной работы, платья, изделия из бамбука, вырезанные из дерева статуэтки, бижутерию – на наспех сколоченные лотки или прямо на землю, на кусок полиэтилена. Покупатели неспешно прогуливаются по рядам, рассматривают поделки, прицениваются. Торговцы ведут себя чинно. Никого за рукав не хватают, не кричат.
Один из переулков оккупировали уличные кухни. Готовят и продают лапшу, овощи, жареную рыбу, вареные яйца. Есть и шведский стол с набором самых разнообразных блюд. Система простая. Покупаешь маленькую, среднюю или большую тарелку (цена зависит от размера) и накладываешь в нее столько, сколько уместится.
Королевство, расположенное вдали от морей, долго было совершенно недоступно для европейцев. Только в XIX веке сюда стали понемногу проникать путешественники. Француз Анри Муо в 1861 году описывал Луангпхабанг как «прелестный маленький городок с очаровательными окрестностями» и считал, что: «Если бы солнце не пекло так сильно. Если бы здесь дул хотя бы слабый ветерок, это место было бы раем на Земле». По иронии судьбы именно в этом раю этот знаменитый путешественник заболел малярией и умер.
В 1995 году Луангпхабанг включили в список памятников ЮНЕСКО, и с тех пор в историческом центре запрещено строить уродливые современные бетонные коробки или небоскребы. Благодаря одеяниям буддийских монахов, которых здесь в избытке, на улицах доминирует оранжевый цвет. Монастырей в городе около тридцати. В зависимости от богатства и щедрости членов общины монастырские здания строятся из бамбука и покрываются соломой или возводятся из кирпича, камня, стекла и бетона. Самые старые и оригинальные с архитектурной точки зрения монашеские обители стали превращать в музеи – с платным входом. На территориях появились лотки с сувенирами.
Ват Сиенг Тхонг – бывший королевский монастырь, построенный в 1560 году. Он не только самый старый из сохранившихся, но и один из красивейших в стране. Показателем значимости храма в Лаосе считается число шпилей. Их здесь семнадцать. Такого больше нет нигде. Многоярусная крыша – как будто сложенные крылья множества бабочек – придает сооружению легкость. На коньке – украшения в виде звериных когтей, туловища дракона и стилизованного лотоса. Сотни маленьких медных колокольчиков издают тихий хрустальный звон. Этот звук, согласно местным поверьям, привлекает добрых духов и отгоняет злых демонов.
В 1904 году французы построили для своего ставленника Сисаванг Вонга пышный Королевский дворец. Здесь жил и последний лаосский монарх – Саванг Ватхана. В 1975 году в Лаосе победили повстанцы, воевавшие под руководством коммунистической партии, и монархия была ликвидирована. Короля расстреливать не стали – все же буддисты. Его послали на перевоспитание в один из трудовых лагерей. Оттуда он уже не вышел. А опустевший дворец превратили в музей.
Прямо напротив Королевского дворца – на противоположной стороне главной улицы – каменная лестница. 329 ступеней ведут на вершину священного холма Пхуси (сам Будда оставил здесь свой след). Туда устремляются под вечер все туристы – встречать закат. Мы последовали общему порыву.