Учебник начинающего автовладельца - стр. 21
– залить все провода осушающей жидкостью для автоэлектрики (продаются баллончики с таким аэрозолем) или «ВэДэшкой».
У машины стала ощутимо снижаться мощность мотора. Автомобиль, вроде бы, в порядке. Но приемистость упала, максимальную скорость развить не удается
Если все в порядке – значит, виноват воздушный фильтр. Если он забит грязью или чем-то вроде свившего гнездо воробья, влетевшим полиэтиленовым пакетом или чем-то еще, мешающим проходу воздуха – то для набора полной мощности движку банально «не хватает кислорода».
Менять фильтр самому или в мастерской – выбор за владельцем.
Инжекторный мотор троит и чихает. Хотя электрика в порядке – все свечи «песочные», «на искру» проверены.
Главное достоинство инжекторных машин состоит в том, что в цилиндры подается в точности то минимальное количество бензина, которое необходимо для работы двигателя.
В этом же и их недостаток.
Между счетчиком поступающего воздуха и двигателем находится довольно длинный впускной тракт. Любая щель во впускном тракте, любая негерметичность служит причиной того, что в цилиндры поступает «неучтенный» воздух, и смесь в цилиндрах становится слишком бедной – что приводит к неустойчивой работе в первую очередь на холостом ходу.
Поскольку системы впрыска весьма надежны и виной большинства неисправностей в них служат оборвавшиеся проводки и разболтавшиеся соединения, то при обнаружении подобной неприятности заведите двигатель и пощупайте гофры, хомуты, иные соединения, прислушиваясь к изменениям в работе мотора. По очереди прысните на подозрительные места и соединения из аэрозольного жидкостью для облегчения холодного пуска, «WD-40», или иным легковоспламеняющимся составом. Через неплотности состав всосется в цилиндры, сгорит там – и обороты двигателя тут же возрастут.
По возрастанию оборотов легко определить место «прорехи» – оно там, куда вы прыскаете в этот момент. Остается только подтянуть хомуты или замазать трещину любым попавшимся под руку клеем/герметиком – и сэкономить изрядно времени и денег на посещении автосервиса.
Машина плохо едет: не разгоняется, выката совсем нет, пахнет чем-то едким.
Такие признаки указывают на заклинивание суппорта. Факт неисправности и ее место при этом определяются очень просто. Необходимо послюнявить палец, обойти машину и по очереди прикоснуться мокрым пальцем к каждому колесу. Диск заклинившего тормозного цилиндра – очень горячий (иногда даже шипит!). В самых запущенных случаях диски могут раскаляться до вишневого цвета, а резина колеса начинает обугливаться.
До устранения подобной поломки машину эксплуатировать крайне не рекомендуется. Как минимум – сотрете колодку до нерабочего состояния. Как максимум – испортите тормозной диск и вскипятите тормозную жидкость с попутной порчей манжет и цилиндров.
Самый разумный вариант – дать диску (барабану) остыть и без спешки ехать на ремонт.
Очень важно! Ни в коем случае не охлаждайте раскалившийся диск водой! Диск изогнется и будет пригоден только на переплавку.
На приборной панели все время горит красная лампочка двигателя. Машина же, вроде как, нормально ездит.
Для работы инжекторного двигателя критическими являются исправность датчика положения коленчатого вала и расходомера воздуха. Без всех прочих он кое-как способен работать, хотя при этом начинает падать мощность и расти расход топлива. Поэтому – не обольщайтесь, если несмотря на горящие на панели тревожные лампочки и дым из трубы машина все равно продолжает ездить. Лучше не дожидайтесь крупной поломки и отправляйтесь на станцию техобслуживания.