Морозостойкий сад - стр. 28

Правило 5. Необходима полноценная подготовка места.

Опасны для вишни тяжелые, холодные, глинистые почвы, гораздо лучше она растет на легких песчаных, супесчаных и суглинистых, хорошо дренированных почвах. Участки с сильно подзолистыми, глинистыми, торфянистыми и заболоченными влажными луговыми или песчаными почвами без длительного окультуривания для вишни совершенно не пригодны.

Посадочные ямы шириной 80—100 см и глубиной 50–60 см роют осенью. В центр ямы втыкают колышек и на дно в виде горки помещают верхний плодородный слой почвы. Нижний слой смешивают с перегноем и минеральными удобрениями: 1–2 ведра хорошо перепревшего навоза, или компоста, или нейтрализованного торфа, 400–500 г суперфосфата, 60 г сернокислого калия или 400–600 г древесной золы и оставляют около ямы. Не рекомендуется в посадочную яму вносить известь и азотные минеральные удобрения.

Посадку деревьев вишни лучше проводить ранней весной (в апреле – первых числах мая), обязательно до распускания почек на саженце. Промедление с посадкой ухудшает приживаемость саженцев и отрицательно сказывается на развитии растений в ближайшие годы.

Техника посадки такая же, как и для других плодовых деревьев.

Правило 6. Заболевания снижают зимостойкость вишни.

Наиболее вредоносное заболевание вишни – коккомикоз. Это грибковое заболевание особенно сильно поражает растения в теплое влажное лето. Коккомикоз вызывает преждевременное опадание листьев, ослабляет растения и значительно снижает их зимостойкость. Для уничтожения возбудителя болезни ранней весной – до начала вегетации – необходимо обработать растения и почву под деревьями 3 % – ной бордоской смесью или 10 %-ным раствором аммиачной селитры или 7 %-ным – мочевины. Это опрыскивание позволяет также избавиться от других грибковых заболеваний – клястероспориоза и монилиоза.

Сразу после листопада необходимо собрать листья в компостную кучу, так как возбудители грибковых заболеваний зимуют на опавших листьях.

Правило 7. Летом и осенью необходима хорошая подготовка дерева к зиме, а весной – лечение ран и морозобоин.

Почву под кроной содержат под черным паром, систематически разрыхляя ее на глубину не более 10 см.

Для полноценной подготовки к зиме и вызревания древесины азотные удобрения вносят только в первой половине лета. С начала плодоношения ежегодно вносят удобрения: на 1 кв. м площади приствольного круга (по проекции кроны) вносят 1 ведро перегноя, 15–20 г мочевины, 20–30 г гранулированного суперфосфата и 200 г древесной золы.

У молодых растений удаляют только сухие, больные и поломанные ветви.

После вступления растений в плодоношение следят, чтобы не происходило загущение кроны.

После обрезки раны диаметром более 2 см зачищают острым садовым ножом и замазывают садовым варом.

Осенью и весной необходимо обязательно белить стволы растений раствором гашеной извести для борьбы с перегревом ствола и излишне-ранним началом сокодвижения (это уменьшит вероятность гибели цветочных почек от заморозков).

Осенью растения рекомендуется окучивать почвой на высоту до 10–15 см, а весной землю отгребать.

Зимой утаптывают под кронами снег, чтобы защитить стволы от мышей и сохранить корни от подмерзания.

Весной не допускают застоя талой воды и отводят ее излишки.